Robert Groffier

わずか5.4haしかないレ・ザムルーズの最大所有者（1.1ha）——19世紀創業・4代目ニコラが継承するモレ・サン・ドニ拠点のドメーヌが、シャンボール最高の1級畑とクロ・ド・ベーズの古木で刻む、ブルゴーニュ最高峰のエレガンス

ドメーヌ・ロベール・グロフィエはモレ・サン・ドニのグラン・クリュ街道沿いに拠点を置く家族経営のドメーヌだ。畑はジュヴレ＝シャンベルタンとシャンボール・ミュジニーに集中しており、歴史は19世紀のフレデリック・グロフィエ創業まで遡る。1933年に息子ジュールがレ・ザムルーズとボンヌ・マールを含む優良区画を取得し、1953年にはシャンベルタン・クロ・ド・ベーズを購入。1960年の相続分割時に果樹・野菜畑への転換を望んだ兄弟たちから息子ロベールが畑を買い取り、現在の優良区画を守り抜いた。ロベールの代から自家瓶詰めが始まり、1960年代後半に息子セルジュが参入。2004年にボーヌ醸造学校を卒業したニコラ（セルジュの息子）が翌年から実質的な運営を担い、現在は妹ジュリーとともに4代目として指揮を執る。

グロフィエが世界に知られる最大の理由は、総面積わずか5.4haしかないレ・ザムルーズにおいて最大の1.1haを5区画にわたって所有することにある。ニコラの代から2つのキュヴェに分けてリリースされるようになり、クロ・ド・ヴージョ寄りの粘土質区画「グラス・デザルジル」とミュジニー直下の砂質区画「ラ・デリカテス・デ・サブル」として、それぞれのテロワールの個性を鮮明に映し出す。ボンヌ・マールは1ha一枚畑でモレ側の鉄分豊富な赤土（約75%）と白い泥灰土（約25%）が混在し、シャンベルタン・クロ・ド・ベーズは樹齢100年超の古木が0.45haに根を張る希少な区画だ。

発酵温度35℃という極限の高温管理と全房使用——「抽出」ではなく「浸出」の哲学で、果実・ミネラル・タンニンを自然に融合させ、無清澄・無濾過で封じ込めるグロフィエの真骨頂

グロフィエの醸造で最も知られているのが、発酵温度を35℃まで引き上げる手法だ。通常のピノ・ノワール醸造ではここまで上げると酵母が熱に耐えられず発酵が止まるリスクが高く、ブルゴーニュで実践する造り手はほぼいない。それでもロベール・セルジュ父子は「30℃ではブドウの良い要素を引き出せない」と確信し、短時間・高頻度のピジャージュ（踏み込み）を繰り返して温度をコントロールしながらこの手法を貫いてきた。除梗率・新樽比率はキュヴェとヴィンテージごとに異なり、熟成後は無清澄・無濾過で瓶詰めする。また1995年からは樹の仕立てをギュイヨからコルドンへ移行し、カビ発生リスクの低下と自然な低収量を実現した。

ニコラはこの基盤に全房使用（ホール・クラスター）の哲学を加え、香りの複雑性と果実の鮮度をより前面に引き出している。2021年には全キュヴェで全房100%を実施し、2022年は区画の粘土比率に応じて全房比率を調整——粘土が多い区画ほど全房率を高めるアプローチで、「抽出ではなく浸出（infuse rather than extract）」を標榜する。完成したワインはデカンター誌チャールズ・カーティスMWが2022年クロ・ド・ベーズに98点、ラ・デリカテス・デ・サブルに97点を付け、ティム・アトキンMWも2018年レ・ザムルーズに98点を与えるなど世界的評価は頂点に達する。クライヴ・コーツMWが「ニュイにおける最も素晴らしい生産者の一人」と絶賛し、ジョルジュ・ルーミエ、コント・ジョルジュ・ド・ヴォギュエと並び称されるシャンボール最高峰の一角として、流通量の少なさゆえに見つけたら逃してはならない銘醸ドメーヌだ。

代表的なキュヴェ

2022 シャンボール・ミュジニー 1er Cru アムルーズ グラス デザルジル

2022 ボンヌ・マール