「白（blanc／ブラン）」と「赤（rouge／ルージュ）」を掛け合わせた造語「ブルージュ（Blouge）」。2026年に入り、ロンドン・パリ・ニューヨークのワインバーやナチュラルワインの専門店で急速に存在感を増している、ワインの新しいカテゴリーです。白ブドウと黒ブドウを一緒のタンクで発酵させる（コファーメンテーション）ことで生まれるこのワインは、白のような軽快さと爽やかな酸を持ちながら、赤の骨格と果実味も併せ持ちます。しかもその背景には、単なる流行ではなく気候変動という切実な問題への造り手の答えがあります。本記事では、ブルージュとは何か、ロゼやオレンジワインとどう違うのか、なぜ今これほど注目されるのかを、ソムリエの視点で解説します。

ブルージュ（Blouge）は、フランス語の blanc（ブラン＝白） と rouge（ルージュ＝赤） を組み合わせた造語です。その名のとおり、白ブドウと黒ブドウの両方を使って造られたワインを指します。

最大の特徴は、できあがったワインが「白でも赤でもロゼでもない」という点にあります。色は淡いルビー〜サーモンピンク〜薄い赤紫と幅があり、味わいは白ワインのような軽快さと爽やかな酸を持ちながら、赤系果実の香りと、赤ワインらしいわずかな骨格や旨みを備えています。英国のワインメディアでは「白のようにリフレッシングで、赤の魂を持つ」と表現されています。

アルコール度数は10〜12%台と低めのものが多く、しっかり冷やして飲むスタイルが基本。「グルグル（glou-glou）」——ごくごく飲めるという意味のフランス語の擬音——に分類される、気軽さが身上のワインです。

ブルージュという言葉が生まれたきっかけは、フランス南部ラングドックのある造り手の、きわめて実務的な判断だったと伝えられています。収穫期にタンクの空きがなくなってしまったため、搾った白ブドウの果汁を、すでに黒ブドウ（カリニャン）の房が入っているタンクにそのまま注ぎ込み、10日間一緒に発酵させた——その結果生まれたのが、赤でも白でもロゼでもない、軽やかで冷やして飲むと心地よいワインでした。

造り手はこれを blanc ＋ rouge から「blouge」と名づけました。偶然から生まれた新カテゴリーという点で、ワイン史にはしばしばあるパターンです（シャンパーニュの泡も、ソーテルヌの貴腐も、当初は「事故」でした）。この名前がSNSとワインバーを通じて急速に広まり、2026年には英ガーディアン紙が「ブルージュワインの意外なブーム」として特集するまでになりました。

ブルージュの中核となる技法がコファーメンテーション（co-fermentation＝混醸）です。白ブドウと黒ブドウを同じタンクに入れ、最初から一緒に発酵させる手法で、しばしば同じ畑、あるいは隣接する区画から同時期に収穫されたブドウが使われます。

白ブドウと黒ブドウを別々に仕込んでから混ぜるのではなく、発酵の最初から共存させることで、色素・香り成分・酸が相互に作用し、単純なブレンドでは得られない一体感が生まれます。黒ブドウの果皮との接触時間は短く（数時間〜10日程度）、色は淡く、タンニンも穏やかに抑えられます。

一方で、白と赤を別々に醸造してから瓶詰め前にブレンドするタイプも「ブルージュ」として流通しています。スイス・ヴァレー州のドメーヌ・ルカ・マドニアの「ザ・ブルージュ」は、シャスラ（白）とガメイ（赤）を別々に仕込んでからブレンドする、文字どおりの「ブラン＋ルージュ」です。

従来の混醸——たとえば北ローヌのコート・ロティ——では、白ブドウ（ヴィオニエ）の使用量はせいぜい2〜5%程度で、あくまで「香りの調味料」としての役割でした。これに対しブルージュは、白ブドウを全体の20〜50%という大きな比率で使うのが決定的な違いです。白がもはや脇役ではなく、ワインの性格そのものを決める主役の一角になっているのです。

「それはロゼでは？」「オレンジワインと何が違うの？」という疑問は当然のものです。整理すると以下のようになります。

つまり、ロゼは「黒ブドウだけ」、オレンジワインは「白ブドウだけ」で造られるのに対し、ブルージュは「白と黒の両方」を使う——ここが最も明確な線引きです。ロゼが黒ブドウから色を「引かない」ことで生まれるのに対し、ブルージュは白に黒を「足す」ことで生まれる、と考えるとわかりやすいでしょう。オレンジワインについてはオレンジワイン一覧もあわせてご覧ください。

ブルージュが単なる流行語で終わらないと見られている最大の理由が、気候変動への実践的な対応策という側面です。

世界のワイン産地が温暖化するなか、黒ブドウは糖度の上昇が早くなりすぎるという問題に直面しています。果皮とタンニンが充分に熟すのを待っていると、その頃には糖度が上がりすぎ、発酵させるとアルコール度数15%を超える重たい「フルーツボム」になり、酸が失われてしまう。かといって早く収穫すれば、青い未熟なタンニンが残ります。

ここで白ブドウを早摘みして——酸が最も張っている段階で——黒ブドウと一緒に発酵させると、全体のアルコール度数が自然に下がり、攻撃的なタンニンが和らぎ、フレッシュな酸が加わる。米コーネル大学の食品飲料マネジメント上級講師シェリル・スタンリー氏は、「天候はますます予測不能になり、消費者の嗜好も変わっている。黒ブドウは酷暑や霜・雹を避けるために早めに収穫できる」と、この動きを気候対応として説明しています。

もうひとつの要因が、消費者側の変化です。スタンリー氏はブルージュを「鮮やかな果実、明るい酸、軽やかなテクスチャー」と評し、「軽めの赤（クラッシャブル・レッド）からの移行であり、残糖のない現代版ホワイト・ジンファンデル」と位置づけています。

ナチュラルワインの普及によって「赤ワインを冷やして飲む」ことへの抵抗がなくなり、アルコール度数の低さが重視されるようになった今、ブルージュは若い世代の飲用シーンに合致しています。スイスの造り手ルカ・マドニア氏は、「ブルージュはバーやアペリティフ向き。仕事帰りの17時か18時、日差しの中で飲むもの」と語っています。

フランスのANIVIN（フランスワイン協会）のデータによれば、「ヴァン・ド・フランス」カテゴリーの輸出は2015年以降30%以上増加しており、特にオレンジワインやブルージュといった型にはまらないスタイルへの需要が強いとされています。飲酒量全体が減少傾向にあるなか、新しい飲用機会を創出するカテゴリーとして、業界からも期待が寄せられています。

ブルージュの技法そのものは、まったく新しいものではありません。むしろワイン造りの歴史においては、混醸のほうが「本来の姿」でした。

つまりブルージュとは、「品種を厳密に分ける」という近代ワイン造りの常識が生まれる前の手法に、現代的な目的（低アルコール・高い酸・気軽さ）を与えて名前を付け直したものと言えます。伝統への回帰であり、同時に気候への適応でもある——この二重性がこのカテゴリーの面白さです。

ブルージュに共通するのは、淡い色調・軽快なボディ・張りのある酸・低〜中程度のアルコール・ほとんど感じないタンニンです。香りはイチゴ・ラズベリー・クランベリー・アセロラといった赤い果実に、白ブドウ由来の柑橘・白い花・ハーブが重なります。ナチュラルワインの造り手が手がけるものが多いため、還元的なニュアンスや旨みを伴うものもあります。

8〜12℃としっかり冷やすのが基本です。白ワインと同じ感覚で冷蔵庫から出してすぐ注いでかまいません。温度が上がるにつれて赤系果実の香りが開いてくるので、変化を楽しむのも一興です。グラスは香りを溜め込みすぎない中型のものが向きます。

タンニンが少なく酸がしっかりしているため、「赤は魚に合わない」という制約から自由なのが実用面での大きな利点です。和食との組み合わせの幅は、通常の赤ワインよりはるかに広いと言えます。

現時点では生産量が限られ、ナチュラルワインを扱う専門店やワインバーが中心の流通ですが、代表的な銘柄には以下のようなものがあります。

なお「ブルージュ」という名称は法的に保護された定義ではないため、ラベルに大きく「BLOUGE」と書かれているものもあれば、キュヴェ名やバックラベルの説明でそれとわかるものもあります。ヴァン・ド・フランスやIGPといった自由度の高いカテゴリーで造られることがほとんどです。

▶ Wine Library オレンジワイン一覧を見る ▶ 赤ワイン一覧を見る

一方で、ブルージュには冷ややかな視線も向けられています。最大の批判は「すでに存在するスタイルに新しい名前を付けただけではないか」というものです。あるソムリエは「混醸した赤白のワインが中心だが、この言葉は冷やした赤やオレンジワインにも区別なく使われている。若い層に売るための、既存スタイルのマーケティング上の言い換えに見える」と指摘しています。

実際、バーによっては単に冷やした軽い赤を「ブルージュ」と呼んでいるケースもあり、言葉の定義が拡散してしまっているのは事実です。イタリアのワイン専門メディアも「本当に新しいワインなのか、それとも既知のものへの新しい名前なのか」と問いを投げかけています。

これに対する反論は明快です。本来のブルージュは、コファーメンテーションによって自然にアルコールを下げ、白ブドウ由来の酸を黒ブドウに注入するという、気候変動への具体的な技術的対応である——つまり単なる呼び名ではなく、中身のある手法だという主張です。

また、新しい名前が付くこと自体の価値も無視できません。ワイン消費が減少傾向にあるなか、「白・赤・ロゼ」という100年以上変わらないカテゴリーの外側に、新しい飲用機会を提示することは、業界にとって現実的な意味を持ちます。オレンジワインもかつては「そんなものはロゼか失敗した白だ」と言われながら、今や確立したカテゴリーになりました。

ブルージュを「新しい発明」と捉えると疑問符が付きますが、「混醸という古い手法が、現代の課題を解決する形で再発見された」と捉えれば、その意義は明確です。重要なのは名前ではなく中身であり、ラベルに「BLOUGE」とあるかどうかより、どの品種をどの比率で、どう発酵させたかを確認することが、良い一本を選ぶ近道です。

白か赤か、という二分法は、実はワイン造りの長い歴史のなかでは比較的新しい常識にすぎません。ブルージュの登場は、その境界線がもともと曖昧だったことを思い出させてくれます。夏の夕方、しっかり冷やした一杯として——あるいは和食に合わせる新しい選択肢として——一度試してみる価値のあるスタイルです。

▶ Wine Library オレンジワイン一覧を見る ▶ アルザスワイン一覧を見る ▶ ロゼワイン一覧を見る